24.Ремонт карданной передачи

Ремонт карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

 Добро пожаловать!

Карданный вал — благодаря этому агрегату, задне-приводной автомобиль едет. В большинстве случаев кардан как принято называть его в народе, устанавливается на автомобили с задним и полным приводом, но сегодня нас полный привод мало интересует, потому что мы будем с вами 

Краткое содержание:

• Ремонт карданного вала

Когда нужно ремонтировать карданный вал?
В основном он подлежит ремонту, при сильном износе крестовин и других деталей которые относятся к кардану, например такие как: Эластичная муфта, промежуточная опора и другие детали.

Как понять то что крестовины пришла в негодность?
При торможении либо же при разгоне автомобиля, будет слышен стук в карданной передаче или же появится вибрация моста — это и есть первые признаки износа.

Примечание!
Если вы обнаружили первые признаки износа крестовины кардана, то в таком случае не рекомендуется медлить с её заменой, а иначе в последствии карданный вал может просто отвалиться!

Как отремонтировать карданный вал на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать работу, Помните! В конце статьи есть видео-ролик на котором наглядно показан ремонт кардана, поэтому если вы что то не понимаете из статьи тогда переходите к просмотру виде-ролика!

Разборка:

• В начале, снимите кардан с автомобиля. (Как снять кардан, см. в статье: «Замена карданного вала»)

1) Прежде чем приступить к операции, при помощи маркера промаркируйте взаимное положение некоторых деталей карданного вала, к которым относятся: Вилки карданных шарниров и.т.д.

Примечание!
Это нужно для того, чтобы при сборки балансировка карданных валов не нарушилась!

2) Далее маркером сделайте две метки, первую метку сделайте на всех стопорных кольцах а вторую на местах их установки. После того как вы сделаете метку, при помощи плоскогубец снимите стопорные кольца по четыре штуки с каждого шарнира.

Примечание!
Это делается для того, чтобы при обратной сборки стопорные кольца установились точно так же, как они стояли ранее!

3) Теперь с помощью оправок и тисков, выпрессуйте подшипник крестовины из вилки карданных шарниров.

Примечание!
В основном подшипники крестовин выпрессовываются не до конца, всё это происходит из-за того что крестовина карданного шарнира упирается в вилку, поэтому снимать подшипнику нужно будет при помощи клещей вида «Кобра»!

4) Следом разъедините карданный шарнир и вследствие чего разверните крестовину и выведите её из вилки. После проделанной операции, выпрессуйте подшипник крестовины который указан стрелкой.

Примечание!
Операции 3-4 проделайте повторно для оставшихся двух подшипников, и вследствие чего снимите крестовину!

5) Затем при помощи бородка и молотка, рас-контрите гайку которая крепит вилку переднего карданного вала.

Примечание!
После того как гайка будет рас-контрена, отверните её а после отворачивания при помощи специального съемника извлеките вилку которая указана стрелкой!

6) Далее аккуратно отверткой снимите пыле-отражатель с карданного вала.

7) Теперь гайку которую вы ранее отвернули, повторно заверните заподлицо (То есть на одном уровне) на резьбовую часть вала.

8) Следом спрессуйте опору кардана до того, пока она не упрётся в гайку.

Примечание!
Усилие при спрессовывание опоры прилагайте только к внутреннему кольцу подшипника, который указан на фото выше стрелкой!

9) После того как опора упёрлась в гайку, отверните гайку и снимите опору совместно с кронштейном который на ней установлен.

Примечание!
Обратите особое внимание при снятие опоры, на плечи её кронштейна. Видите что одно плечё короче другого? Если обратили внимание, то перед тем как полностью снять опору пометьте её положение относительно карданного вала!

10) Затем установите промежуточную опору в тиски и отверните два болта которые крепят кронштейн к опоре. После отворачивания болтов, снимите кронштейн и пружинные и плоские шайбы, которые находятся под болтами которые крепят кронштейн к опоре.

Примечание!
Промежуточную опору замените в сборе на новую если она деформирована, потому что для её разборки необходимо наличие специального инструмента и специальных навыков!

11) Далее проверьте состояние втулок кронштейна опоры, для этого сперва извлеките дистанционную втулку, и после чего извлеките резиновую втулку которая указана стрелкой.

12) Теперь переберитесь к эластичной муфте и отверните три гайки которые её крепят к фланцу переднего карданного вала.

Примечание!
После отворачивания, извлеките болты при помощи бородка и молотка!

13) Следом снимите эластичную муфту с фланца.

14) Далее отвёрткой разогните три стопорных усика обоймы сальника фланца, и после чего сдвиньте обойму в сторону вала, а фланец в это время снимите вала.

15) И в завершение снимите с переднего кардана сальник который указан цифрой «1», и после чего снимите обойму сальника которую вы отодвигали в сторону вала, ранее.

Сборка:
Сборка всех деталей осуществляется в обратном порядке снятию, но при сборке важно помнить несколько основных правил:

1) Перед тем как установить вилку переднего кардана, необходимо шлицевую часть самого вала и саму вилку смазать консистентной смазкой.

2) После установки вилки закрутите гайку которая её крепят при помощи динамометрического ключа, и моментом «79,4-98 Н•м». После закрутки гайки, законтрите её при помощи бородка.

3) После установки обоймы сальника, самого сальника и фланца на шлицевую часть самого кардана, зафиксируйте обойму сальника загнув для этого три усика её крепления.

4) Далее при помощи шприца смажьте шлицевую часть переднего вала. Лишнее масло удалите при помощи чистой ветоши. После смазки шлицевой части, выверните пресс-маслёнку и замените её пробкой.

Примечание!
Но по сути пресс-маслёнку можно и заменять пробкой, просто при очередном смазывании шлицевого соединения вам придётся очищать пресс-маслёнку от загрязнения!

5) А так же смажьте внутреннюю часть подшипников и поверхность шипов крестовин карданных шарниров консистентной смазкой.

Примечание!
Для смазки подшипников рекомендуется использовать специальную смазку, которая фиолетового цвета и имеет в составе «Дисульфид молибдена»!

6) Когда подшипники крестовин будут установлены, при помощи плоского щупа проверьте зазор между торцевой частью каждого подшипника и между верхним краем проточки.

Примечание!
Правильный зазор должен быть в пределах «1.51-1.66 мм». При полученном зазоре, индивидуально подберите по толщине стопорные кольца которые можно будет измерить при помощи микрометра на соответствие!

7) Когда стопорные кольца будут установлены, возьмите в руки резиновый молоток и им несколько раз ударьте по вилкам карданного шарнира.

Примечание!
Наносите удары с разных сторон, для того чтобы обеспечить хорошее прилегание обойм подшипников к стопорным кольцам

https://www.youtube.com/watch?v=sRvx4KR6_54

23.Ремонт главной передачи и дифференциала

Ремонт главной передачи и дифференциала

Техническое состояние заднего моста проверяют в различных режимах движения: при трогании с места, свободном качении, резких ускорениях и замедлениях, торможении двигателем, движении на поворотах и на больших скоростях. Проводят четыре испытания. I испытание. Движутся со скоростью 20 км/ч, чтобы шумы были хорошо слышны. Затем постепенно увеличивают скорость до 90 км/ч, замечая, когда шумы возникают и исчезают. Далее следят за возникновением и исчезновением шумов, тормозя двигателем. Обычно шумы выявляются при одних и тех же скоростях как при ускорении, так и при замедлении. II         испытание.   На   скорости   90   км/ч   выключают   скорость, чтобы слушать шумы при свободном качении до остановки. Если шумы такие же, как в первом случае, то они вызваны не редуктором, так как без нагрузки  шумы  в редукторе не возникают. Если же при втором испытании шумы исчезают, то есть основание  предположить,  что  шум   вызывается  редуктором   или  подшипником. III        испытание. Слушают шумы, увеличивая частоту вращения коленчатого   вала   двигателя   неподвижного   автомобиля.   Если возникает  шум,  как  при  первом   испытании,  то  он  вызван  не редуктором, а, например, воздушным фильтром, глушителем, двигателем или кузовом автомобиля. IV        испытание. Шум, замеченный при первом испытании и не появившийся  при  следующих, большей. частью  вызывается  редуктором. Для удостоверения в этом приподнимают задний мост, пускают двигатель и включают прямую передачу. Так можно убедиться, что шум  вызван редуктором, а  не подвеской  или  кузовом автомобиля. Непрерывный шум в заднем мосту вызывают: деформация балки заднего моста; биение полуосей; износ шлицев полуосей и шестерен; неправильная регулировка, износ или повреждения подшипников и шестерен. Если шум возникает при ускорении автомобиля, то: подшипники дифференциала неправильно отрегулированы или изношены; неправильно отрегулировано зацепление шестерен при замене шестерен или подшипников главной передачи; поврежден подшипник колеса. Если шум возникает при замедлении автомобиля, то: неправильно отрегулировано зацепление шестерен главной передачи; .слишком большой зазор в подшипниках ведущей шестерни главной передачи. Если шум возникает как при ускорении, так и при Замедлении движения автомобиля, то: изношены или повреждены подшипники ведущей шестерни главной передачи; отсутствует зазор в зацеплении шестерен главной передачи. Если шум появляется при движении автомобиля на повороте, то: неправильно отрегулировано зацепление шестерен дифференциала; заклинивают  шестерни  полуосей  в  коробке дифференциала; туго проворачиваются сателлиты; на оси сателлитов есть задир. Если при трогании автомобиля с места возникают стуки, то: имеется большой зазор в шлицевом соединении ведущего вала и его фланца; имеется большой зазор в зацеплении шестерен главной передачи; чрезмерно изношено гнездо под ось сателлитов в коробке дифференциала. Если шум слышится у заднего колеса, то изношен или поврежден подшипник колеса. Чтобы вынуть полуос-ь, снимают колесо и тормозной барабан. Прихваченный к фланцу полуоси барабан нельзя сбивать молотком, так как может погнуться тормозной диск или даже сломаться барабан. В этом случае поступают следующим образом. Отворачивают винты крепления барабана к фланцу полуоси и приподнимают задний мост. Пускают двигатель, включают вторую передачу и повышают обороты до скорости 30 км/ч. При резком торможении барабан снимется. Правда, этот метод не совсем безопасен, так как соскочивший барабан может травмировать людей или повредить колесную нишу. При этом может пострадать и дифференциал. Поэтому при более безопасном способе сначала обильно смачивают тормозной жидкостью посадочный поясок полуоси. Через некоторое время со стороны тормозного щитка (автомобиль находится на канаве или эстакаде) через деревянную проставку наносят удары молотком по краю барабана до его снятия с фланца полуоси. При установке барабана надо поверхности соприкосновения фланца и барабана смазать графитовой пудрой, термостойкой смазкой 1-13 или хотя бы Литолом-24. В этом случае барабан снимется легче. Полуось выбивают вместе со съемником ( 196). При необходимости вынимают и сальник полуоси. Проверяют биение полуоси. У установленной в центрах полуоси биение отработанных поверхностей не должно превышать 0,07 мм, а биение фланца — 0,12 мм. Подшипник колеса заменяют, если его радиальный зазор более 0,12 мм и осевой — более 0,70 мм. Запорная втулка подшипника  напрессована  на  полуось с таким  натягом,  что ее приходится снимать под прессом или специальным приспособлением. Так как втулку повторно использовать нельзя, то для уменьшения натяга ее можно проточить, сфрезеровать или пропилить. Подшипник, установленный на полуось, фиксируют новой запорной втулкой, которую перед установкой нагревают до температуры 300 °С. Температуру можно установить по сине-фиолетовому цвету побежалости. Нагретую втулку устанавливают на полуось так, чтобы ее наружная большая фаска была обращена в сторону шлицевого конца полуоси. Напрессовывают втулку до подшипника с помощью трубы. После охлаждения втулка не должна сдвигаться под усилием 20 кН (2 тс). При запрессовке новых сальников полуосей автомобиля «Москвич-2140» применяют оправку ( 197). Для снятия редуктора полуоси выдвигают из шестерен. Подшипники редуктора выпрессовывают с помощью съемников и .оправок. После промывки детали тщательно проверяют. Пятно зацепления зубьев шестерен должно быть в середине зуба, рабочая поверхность зубьев неповрежденной, без выкрашиваний. Так как шестерни главной передачи выпускают в запасные части на заводе подобранными комплектами, то при наличии дефекта на одной шестерне заменяют обе шестерни. Проверяют отверстия сателлитов, их ось, шейки шестерен полуосей, отверстия в шестернях и опорные шайбы. Неглубокие риски отшлифовывают мелкозернистой наждачной бумагой. Дефектные детали надо заменить. При малейшем подозрении на недостаточную работоспособность подшипники заменяют. При сборке коробки дифференциала под шестерни полуосей устанавливают опорные шайбы подходящей толщины, чтобы осевой зазор шестерен был у автомобилей ЗАЗ-968А — 0..Д35 мм, «Москвич» —до 0,2 мм, ВАЗ — 0... 0,10 мм и ГАЗ-24 — до 0,45 мм. Чтобы редуктор работал бесшумно и долго, подшипники главной передачи устанавливают с натягом и зацепление их шестерен регулируют как по зазору, так и по контактному пятну в зацеплении. Редуктор автомобиля «Москвич-2140» собирают и регулируют следующим образом. Для обеспечения правильного зацепления шестерен расстояние от торца ведущей шестерни до оси ведомой должно быть теоретически 53,4 мм. При комплектовании шестерен на заводе правильное контактное пятно и бесшумное зацепление получают передвижением ведущей шестерни вдоль ее оси. Также может изменяться в пределах допуска высота головки ведущей шестерни. Сумма названных поправок отмечается на торцах шестерен. Если у поправки знак « + », то она вычитается от размера 53,4 мм, а при наличии знака «—» поправка прибавляется. Полученный размер является действительным размером при сборке данной пары шестерен. Допускаются отклонения в пределах + 0,05...—0,02 мм. Зазор в зацеплении нужен для компенсации температурных изменений и отклонений при изготовлении деталей, а также для достижения правильного контактного пятна. Зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,10...0,22 мм, однако для отдельной пары шестерен разность между наибольшим и наименьшим зазором не должна превышать 0,08 мм. Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни возникает при затяжке гайки ведущей шестерни; он регулируется установленной между подшипниками втулкой и регулировочными прокладками. Правильный натяг подшипников определяется при затяжке тайки моментом 125...140 Н- м (12,5...14 кгс- м) без установленного самоподжимного сальника вала. Чтобы ролики подшипников приняли рабочее положение, проворачивают вал на 10...15 оборотов. Натяг подшипников определяют по моменту трения, который должен быть 2...2,5 Н- м (0,2...0,25 кгс- м). Момент измеряют динамометрическим ключом или пружинными весами. Натяг подшигжиков должен быть в допустимых пределах. Больший натяг вызовет перегрев подшипников, их быстрый износ или даже заклинивание. Из-за малого натяга вскоре возникает осевой люфт ведущей шестерни, из-за чего нарушается правильное зацепление, быстро изнашиваются зубья и возникает шум. Для установки ведущей шестерни сначала с помощью оправки ( 198) запрессовывают наружные кольца подшипников в картер редуктора без регулировочных прокладок. Затем другой оправкой ( 199) напрессовывают внутреннее кольцо на вал. После установки вала в картер ставят на место внутреннее кольцо переднего подшипника, картер закрепляют в тисках и под торец шестерни подкладывают опору из мягкого материала. Надевают на вал маслоотражательную шайбу, напрессовывают фланец вала и завертывают гайку до упора, но так, чтобы шестерню можно было повернуть рукой. В отверстия подшипников дифференциала устанавливают контрольную оправку / ( 200), затягивают болты крепления крышек подшипников и микрометрическим винтом 2 измеряют расстояние в от торца шестерни до оправки /. Освобождают оправку, вынимают ведущий вал и выпрессовывают наружное кольцо заднего подшипника. Размер А получают суммированием размеров а (половина диаметра контрольной оправки) и в. Толщина комплекта регулировочных прокладок определяется разностью А — 53,4. Прокладки укладываются в гнездо заднего подшипника под наружное гнездо. Затем кольцо снова запрессовывают в гнездо. Перед последующей установкой вала ведущей шестерни предварительно на него надевают телескопическую контрольную втулку ( 201). Подложив под торец шестерни опору, устанавливают внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражательную шайбу, фланец и шайбу под гайку. Гайку затягивают таким моментом, чтобы после проворачивания вала на 10...15 оборотов в подшипниках возник момент трения, равный 2...2,5  Н-  м.  Затем  вал  вынимают  из  картера  и  микрометром измеряют разницу в размерах телескопической втулки и устанавливаемой распорной втулки. Эта разница и определяет толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых между распорной втулкой и внутренними кольцами подшипников. После окончательной установки в картер вала ведущей шестерни затягивают гайку крепления фланца моментом 125... 140 Н- м (12,5...14 кгс- м). Проверяют натяг подшипников, а также размер в. При несоответствии размеров расчетным меняют толщину регулировочных прокладок. После окончания регулировок снимают фланец и запрессовывают смазанный маслом самоподжимной сальник в свое гнездо оправкой ( 202), устанавливают фланец и затягивают окончательно гайку нужным моментом. В эксплуатации осевой люфт вала ведущей шестерни не должен превышать 0,10 мм. Для уменьшения люфта уменьшают толщину регулировочных прокладок под распорной втулкой. Ведомая шестерня главной передачи крепится болтами к коробке дифференциала моментом затяжки 70...85 Н- м (7... 8,5 кгс- м). На шейке коробки дифференциала напрессовывают подшипники. Устанавливают дифференциал в гнезда подшипников. Часовым индикатором проверяют биение торца ведомой шестерни, которое не должно превышать 0,08 мм. При большем биении подтягивают болты или зачищают заусеницы на деталях. Если это не помогает, то коробку дифференциала заменяют. Болты крепления крышек подшипников затягивают моментом 68...75 Н- м (6,8...7,5 кгс- м). Зазор в зацеплении устанавливают регулировочной гайкой ключом ( 203), сдвигая ведомую шестерню, пока зазор в зацеплении не будет 0,10...0,15 мм. Положение индикаторных часов показано на  204. Ведущую шестерню удерживают на месте. Зазор выражается в перемещении ведомой шестерни. После установки правильного зацепления затягивают обе регулировочные гайки поровну так, чтобы сверху расстояние между опорами подшипников увеличилось на 0,10...0,15 мм. Зазор в зацеплении при этом должен остаться в пределах 0,08...0,17 мм. Зазор в зацеплении двух рядом расположенных зубьев не должен различаться более чем на 0,04 мм. После окончательной регулировки фиксируют регулировочные гайки. Между редуктором и балкой заднего моста кладут картонную прокладку толщиной 0,5 мм, смазанную герметиком. Им смазывают и резьбу крепежных болтов редуктора. Момент их затяжки 28...36 Н-  м  (2,8...3,6 кгс-  м). Для определения необходимости в ремонте редуктора проверяют предварительный натяг подшипников ведущей шестерни, зазор и контактное пятно в зацеплении шестерен главной передачи.    Предварительный   натяг   подшипников   оценивается необходимым моментом для проворачивания вала, когда самоподжимной сальник удален. Для легковых автомобилей этот момент составляет 1,6...2,0 Н-  м (0,16...0,20 кгс-  м). Зазор в зацеплении шестерен главной передачи в пределах 0,08...0,22 мм у ЗАЗ-968А; 0,08...0,12 мм у ВАЗ и 0,15...0,25 мм у ГАЗ-24. Для проверки пятна контакта в зацеплении на зубья ведущей шестерни наносят тонкий слой контрастной краски и проворачивают шестерню, тормозя ведомую шестерню хотя бы рукой. Правильность зацепления проверяют по расположению пятна (см.  100). При сборке все детали смазывают маслом. Подшипники запрессовывают плотно к своим опорным поверхностям. Прокладки и болты крепления редуктора  ставят с герметикой. Если в редуктор установлены новые подшипники или шестерни, то в период обкатки (1000 км) не надо превышать скорость 70 км/ч. Слушают шум на всех режимах и время от времени проверяют рукой нагрев подшипников. После обкатки заменяют масло и промывают картер. http://avtostuk.com/videos/opel/regulirovka-reduktora-zadnego-mosta-uchebnoe-posobie-chast1.html

22.Ремонт коробки передач

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач — на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

• Замена коробки передач
• Дополнительные видео-ролики

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

https://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8